УВЕРТЮРА

Собирались мы в лучших традициях отечественного туризма – по принципу «всё своё ношу с собой». Взяли палатки, котелки, водку и, главное, катамаран. Последний давал нам свободу передвижения – мы плыли, куда хотели, и останавливались на ночёвку в любом понравившемся месте. Кстати, туристский лагерь на фоне пальм, кораллов и вулканических гор выглядел так, как будто чья-то рука перенесла его с берегов Байкала. Естественно, за всё надо платить – во время сдачи багажа мы услышали одно из самых противных слов для всех путешественников: «перевес». Лишние хлопоты и лишние деньги. В данном случае восемь с половиной. Тысяч! Долларов! Оно и понятно – один катамаран килограммов за двести тянет. Начинаем торговаться и с помощью чудес дипломатии сбрасываем цену до полутора тысяч. Талейран бы позавидовал, но всё равно дороговато. Кто-то советует: «Бросьте свой плот, на месте такой баксов за 500 возьмёте». Мы даже не возмущаемся – разве может посторонний «чайник» понять, что означает НАШ катамаран, прошедший Тихий океан, Байкал, Белое и Чёрное моря. В общем, платим, загружаемся и взлетаем.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СУХОПУТНАЯ

Перелёт длинный: в Амстердам, оттуда в Сингапур и дальше в Денпасар, на знаменитый остров Бали. За 20 часов можно передумать о чём угодно, в том числе и о предстоящем путешествии. Маршрут намечен приблизительно: Бали – Ломбок – Сумбава – Комодо. Продолжительность переходов и точный маршрут будем определять на месте исходя из настроения.

Зачем мы едем? Хорошая погода, немногочисленное население на островах, отсутствие цивилизации и туристов – большинство знает лишь остров Бали и этим ограничивается. И слава богу, целее будут эти живописные места. Кстати, на протяжении всего маршрута про Украину и не слыхали, лишь на Комодо, где ведётся специальная книга посещений, год назад побывала туристка из России, так что мы с полным основанием чувствовали себя первопроходцами. Что нам и требовалось.

Естественно, было желание сразу из аэропорта добраться до берега, собрать катамаран и отчалить, но врождённый «совковый» страх перед властями берёт верх. Вероятность того, что, как только начнём собирать непонятную конструкцию, возникнет полисмен и начнёт требовать кучу непонятных разрешений, заставляет выбрать иной маршрут. Паромом на Ломбок, а уж оттуда на своём транспорте. Тем более, на острове Ломбок мы планируем совершить трёхдневное восхождение на вулкан Риджани, а искать, на кого оставить любимую посудину, тоже проблема.

В общем, десантировавшись ночью в аэропорту Денпасар, мы ловим такси и едем в гостиницу. Вернее, такси ловит нас – желающих заработать на туристах здесь больше, чем самих путешественников. Днём небольшая экскурсия по городу, который ничем особенным не впечатлил – несколько посёлков срослись воедино, небол ьшие домишки, рисовые поля и, естественно, куча магазинчиков с сувенирами. Ну пальмы, конечно, но этим нашего брата не удивишь – честно говоря, каштаны я люблю больше.

Почему-то поначалу путешествуем по ночам – ночью прилетели и ночью переправляемся на пароме. Так что, как только стемнело, мы собрали пожитки и отправились в порт. Индонезийские паромы имеют печальную славу – они регулярно тонут в проливах между островами и уносят в пучину немало местных жителей и туристов. Поэтому ступаем на трап с некоторым трепетом, утешая себя тем, что на самолётах-то мы летать не боимся, а они тоже падают. Изнутри ржавое корыто, гордо названное «двухпалубным паромом», объясняет причину высокой смертности при крушениях. На первом этаже куча грузовиков стоит впритирку, так что пробраться можно лишь под их колёсами (если там никто не спит). На втором – куча местного народу лежит вперемешку с нехитрым грузом. Находим место возле борта, вдыхаем свежего воздуха и… Кстати, ощущение «ёлы-палы! я в Индонезии!» в голове так и не вспыхивает. Во всей круговерти с перелётами и переездами об этом просто некогда подумать.

На берег Ломбока высаживаемся, естественно, ночью, в абсолютной темноте. Почти на ощупь находим гостиницу и после непродолжительного сна отправляемся искать проводников и транспорт для восхождения на вулкан Риджани. Хоть он и не очень высокий («каких-то» 3800 м) – это главная местная достопримечательность, как Фудзияма у японцев. К ужину мы уже у подножья.

Пеший поход на вершину и назад рассчитан на три дня, но нам хватило двух. Завершив трапезу, мы решили не сбрасывать темпа и сразу рвануть на штурм. Проводник, естественно, был в шоке от идеи забраться наверх ночью, но согласился. Похоже, мы его заинтриговали. Взваливаем рюкзаки и выходим в уже традиционной для нас темноте… Шаг-другой, еще шаг – мы медленно топаем по тропе. Круг от фонарика выхватывает из тьмы ноги впереди идущего. Камешки осыпаются под кроссовками, и непонятно – останавливаются они через метр или падают в километровую пропасть. Груз за плечами, полная непонятка вокруг и пустота в мозгах заставляют чувствовать себя верблюдом. То, что мы связаны между собой для страховки, завершает ощущение каравана. И так четыре часа. Рассвет встречаем на вершине.

Восход солнца – это везде отлично, а уж такой… Не просто солнце рождалось на горизонте, вместе с ним рождалось и наше ощущение Индонезии. Из серого марева один за другим возникали очертания островов, а под ногами проявилось изумительное озеро в кратере вулкана. Громко и непечатно выражаем восторг в течение 10 минут и начинаем спуск в кратер.

Вода в пресном высокогорном озере по местным меркам прохладная – плюс 16, но нам в самый раз. На берегу палаточный городок вместо гостиницы – местные жители любят на выходные перебраться сюда из тропической жары побережья. Посидеть в прохладе. Карпа половить, шашлычок пожарить… а в понедельник – на работу в тропики. Рядом с озером чудные горячие источники, а не лужи грязи или фонтаны пара, как на Камчатке. Поток 40-градусной (это температура, а не крепость!) водички ласково спускается с 12-метровой высоты и льётся дальше тёплой речушкой. Ловим кайф, а обезьяны вокруг добавляют экзотики. С ними надо держать ухо востро: чуть зазеваешься – оставят без обеда! Впрочем, нашим обедом занимаются проводники, а они наверняка знают, как обращаться с приматами. В мен ю – блюда из бананов, рыба и… вермишель быстрого приготовления. Вот это была неожиданность – встретить офисную пищу на берегу озера в кратере индонезийского вулкана. Спать ложимся и засыпаем под крики обезьян и плеск горячей воды.

Утром спускаемся в посёлок и понимаем, что Бали и другие острова – это две большие разницы. Там – туристический бизнес, здесь – почти средневековье. Домишки на сваях, в магазине ассортимент от бензина до той же вермишели, полудикие куры с козами на улицах. Нам повезло – попали в базарный день, он здесь раз в неделю. Фрукты на рынке качеством похуже, чем на Бессарабке: зелёные, маленькие и лежат прямо на земле. Самый дорогой продукт – картошка. Все встречные проявляют знание английского языка и весело кричат: «Хелло, мистер!» На этом словарный запас иссякает, и они просто улыбаются.

На пути с базара встретили праздничное шествие – толпа народу в красочных костюмах с фигурами птиц и драконов на шестах, музыка народная ревёт. В расшитом золотом седле на носилках – перепуганный мальчуган лет пяти, которого обнимает за плечи миловидная девочка-подросток. Пацан явно в центре внимания, и мы ему слегка завидуем. Зависть моментально проходит, когда узнаём, что парня несут делать обрезание. Для местных жителей любое действие белого человека – шоу. Обед на побережье – тем более: мы запихивались сандвичами, чувствуя взгляд 30 пар глаз, и, признаться, кусок в горло лез с трудом. От угощения местные отказались, зато катамаран нам собирали «всем селом» – один баллон накачивал, другой гайку крутил, третий верёвку натягивал… Наверное, месяц будут наш визит обсуждать. Мы погрузились, помахали аборигенам рукой, наконец-то подняли парус и отправились в свободное плавание, где направление зависит лишь от собственного желания и воли бога ветров. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. МОРСКАЯ

Был вариант идти вдоль островов со стороны Тихого океана или по внутренней акватории. Выбираем последнее, так как океанские воды омывают лишь крупные острова, на которых дороги проложены вдоль всего побережья. Разбивать лагерь возле асфальта совсем не хочется – нам подавай маленькие, уютные и, главное, дикие кусочки суши. Идём под парусом, брызги в лицо – всё как положено. Конечно, есть и аппаратура (GPS, рация и т.д.), но интереснее без них. Корм подножный, вернее поддонный, то есть рыба. Ружьё для подводной охоты ломается, не успев сделать ни единого выстрела, так что есть все шансы похудеть. Впрочем, не удалось – среди нас был большой любитель добывать рыбу, который быстро соорудил острогу из «стрелы» ружья и бамбукового шеста. Он нас просто закормил подводными обитателями всевозможных форм и расцветок, благо ядовитых среди них не попалось. Охотились без акваланга – с трубкой интереснее и нет «головной боли», где заправить баллоны. Подводный мир, как в Красном море, только всё можно трогать руками и добывать. Как-то поставили сетку, проверили после заката – четыре маленьких рыбёшки. Ерунда, думаем, оставим на ночь – придёт большая рыба. Большая рыба пришла и, похоже, не одна – утром мы вытянули остатки невода уже без маленьких рыбок.

Решаем посетить остров с мангровыми рощами – в купленном на Бали путеводителе указано «уникальное место, на котором даже японцы проводят биологические исследования». Не верьте местным путеводителям! Мангровые леса, растущие прямо из воды, нам попадались почти на всех островах, а японцев мы так и не видели. Единственное событие – поломка приёмника, которая лишила нас возможности слушать новости и добавила «дикости» нашему путешествию. Утром познакомились с результатами деятельности местной мошкары – проснулись погрызенные. Маленькие бестии запросто пролазят сквозь марлевый полог, но, надо отдать им должное, не нагружают противным жужжанием – кушают тихонечко и спать не мешают.

Неделя отличных впечатлений – представьте себе большую кровать на поплавках, на ней пятерых мужиков, которые медитируют, наблюдая за сменой пейзажа. Количество водки – по желанию каждого участника, но немало. Благо освежиться и прийти в себя можно, просто плюхнувшись за борт. Примерный распорядок дня: встаём с рассветом, часов в шесть, пьём кофе, сворачиваем лагерь и отчаливаем. Второй завтрак и обед обычно на воде, потом выбирается очередной чудный островок, мы разбиваем лагерь, готовим ужин и часам к шести «выключается свет» – закат здесь очень стремительный, поэтому ощущение именно такое. Час-другой у костра, и в восемь в лагере раздаётся дружный храп. Так что ранний подъём отнюдь не является результатом нашей железной дисциплины, просто спать надоедает.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЦИВИЛИЗОВАННАЯ

В какой-то момент мы поняли, что острова нас лишают памяти, как цветы лотоса. Настало время выбирать: или мы сворачиваемся, нанимаем яхту и берём курс на Комодо смотреть знаменитых варанов, а оттуда на Бали, или идём к варанам своим ходом, но на Бали уже не «висим», а сразу в аэропорт. Ещё вариант – всё забыть и стать местными жителями. Всё-таки решаемся на первое – купание, волны и рыба с фруктами нам слегка надоели. Выбираем по карте ближайший крупный остров с дорогами и причаливаем в гавани. Наблюдаем погрузку красного дерева для тайваньских мебельщиков – местные подгоняют плоты к баржам, а те доставляют дерево к лесовозам на рейде. Колоритно. Ловим грузовик до столицы острова Бимы и, доехав, понимаем, в какую глушь забрались. Двухместный номер в бимской гостинице стоит аж пять баксов в сутки (с кондиционером). Тот же уровень цен везде – аренда 16-местной яхты с полным пансионом на три дня нам обошлась в $200.

Переночевав, грузимся в здоровенный баркас с большим навесом и четырьмя пассажирскими каютами в трюме. Изготовлено судно из красного дерева, правда, оно здесь растёт повсюду. С гальюном случился казус – дверь мы обнаружить не смогли и подумали: «Вот дикий народ! Не стесняются друг друга». В последний день обнаружилось, что дверь попросту прячется в переборке. Наверное, индонезийцы, глядя на нас, тоже думали: «Вот дикий народ – в гальюне не закрываются!» Засыпаем под мерный стук движка тихоходной яхты, а просыпаемся уже на Комодо – острове знаменитых гигантских варанов. Отмечаемся в специальной книге и решаем фотографироваться возле деревянного трёхметрового «дракона». После щелчка затвора «статуя» вдруг встаёт и лениво отходит в сторону, помахивая хвостом, который, как известно, запросто ломает ногу лошади. Мы, естественно, в шоке.

Соглашаемся на трёхчасовую экскурсию в глубь острова – вараны возле «конторы» как бы домашние, их регулярно подкармливают туристы и служащие. А нам хотелось увидеть чудо природы в его естественной среде. Заросли полны жизни – олени, попугаи, курицы какие-то дикие… Останавливаемся возле интересного дерева – оно растёт не один десяток лет, потом приносит единственный плод и усыхает. Решаем пофотографировать оленей, и вдруг метрах в пяти из-под ног срывается здоровенная ящерица и бодро так несётся в чащу. Мы, подгоняемые первобытным инстинктом, с криками ломимся за ней. Минут пять кросса по пересечённой местности, и «дракон» окончательно теряется, а наш коллектив остаётся «лицом к лицу с природой». Возвращаться на тропинку немного страшно – все сразу вспомнили, что варан охотится незатейливо: затаивается и ждёт, пока кто-то подойдёт на расстояние прыжка или удара хвостом. Покупаем на память чудных деревянных варанов (поторговавшись, мы снизили цену вдвое), погружаемся на яхту и берём курс на Биму.

По пути останавливаемся в бухте острова с «розовым пляжем». Дам нестандартной ориентации мы там не встретили, зато весь берег устлан крошкой розовых кораллов, растущих здесь в изобилии. Очень красиво. Отчаливаем, мотор набирает обороты и… через пять минут замечаем, что стоим на месте. То ли прилив был сильный, то ли мотор слабый, но выгребали мы из бухточки часа два.

КОДА. С КОРАБЛЯ НА БАЛ

Из Бимы на Бали мы рассчитывали добраться самолётом, но опять всплыло слово «перевес». Чиновники, естественно, захотели поживиться. Вначале понадобилось какое-то разрешение, и местный клерк запросил за него мзду. Мы сказали: «Выписывай бумажку» – и он сбегал за другим клерком, посовещавшись с которым, поднял цену на треть. Появился третий чиновник, и после недолгой беседы между собой представители власти вновь повысили цену… В итоге мы решили, что нас мало, а чиновников в аэропорту много, и отправились в порт морской. Оттуда на скоростном пароме чудненько переправились на Бали и окунулись в водоворот цивилизации.

Первым делом мы сняли номера в отеле. Выбрали попроще – не из жадности, а чтобы не распугать трёхнедельной щетиной постояльцев местного «Хилтона». Главное – рядом с пляжем и почти в центре. В общем, приличный двухместный номер с кондиционером, душем и завтраком в придачу обошёлся аж в десять «зелёных». В таких путешествиях вообще основная часть расходов – авиабилеты.

Вечером для контраста – в ночной клуб. После странствий по диким местам количество народу ошеломляет. Просто вавилонское столпотворение – «дети разных народов» плюс всякие странные личности: трансвеститы, гомосексуалисты и проч. Никто никого не стесняется и при этом все очень дружелюбны. Туристки флиртуют с местными жителями, туристы – с туземками. Мир-дружба, свободная любовь, галлюциногенные грибы – сплошной рай для хиппи.

Днём вся эта тусовка разбредается по пляжам, где жарится на солнце или осваивает серфинг. Занятно, конечно, но через день надоедает. Так что, пробыв на Бали пару дней, мы собрались в аэропорт. И полетели: Сингапур – Амстердам – Киев. Слегка ошалевшие от перелёта, выходим из аэропорта в Борисполе, а тут настоящая осень. Стоим возле такси, курим и… обсуждаем, куда ехать в следующий раз.

Это как нерест у лосося – необъяснимая сила срывает с места и тянет за тридевять земель. Так у нас было, так есть и так, надеюсь, будет и дальше.

Со слов Сергея Коротеева записал Денис Гнатюк
Фото С. Коротеева